Stella McCartney sobre su deseo de hacer que la moda sea más sostenible

Stella McCartney no quiere que te sientas mal. El diseñador de moda británico entiende que es fácil sentirse abrumado por todas las formas en que los productos que comemos, compramos y usamos tienen consecuencias no deseadas: para la sociedad, los animales y el planeta. Y así, incluso si habla de las terribles condiciones que sufren los trabajadores en las fábricas de moda rápida o del devastador impacto climático de la ganadería, está ansiosa por enfatizar que el objetivo no es la culpa. Después de todo, es un trabajo duro ser lo mejor que se puede ser, especialmente cuando lo que muchos de nosotros queremos es aparentemente imposible: vivir de manera más sostenible sin renunciar a los lujos y comodidades de la vida moderna. Queremos vernos bien, sentirnos bien y, aun así, hacerlo bien de alguna manera.

Y entonces McCartney, de 51 años, está tratando de hacerlo un poco más fácil. Creadora del primer “It bag” vegano, el bolso Falabella holgado de piel sintética con un elegante adorno de cadena plateada, McCartney ha pasado su carrera tratando de mostrarle al mundo que las decisiones éticas no tienen por qué significar comprometer el glamour. Desde el lanzamiento de su marca homónima en 2001, ha creado ropa de lujo que celebra la feminidad moderna (su marca es un elemento básico del armario de innumerables celebridades) evitando al mismo tiempo el cuero, las plumas y las pieles. También se hizo un nombre como una de las chicas geniales de la década de 2000, junto con Kate Moss, Madonna y Gwyneth Paltrow. (Un perfil de Vogue del año 2000 la llamó “una chica a la que le encanta causar pequeños problemas, levantarse, agitar las cosas”).

Dos décadas después, sigue siendo una figura fija en el circuito de la alta costura, confeccionando ropa conocida tanto por su elegante confección, líneas minimalistas y estética audaz como por sus credenciales ecológicas. También es pionera y colabora con nuevas empresas en materiales sostenibles y libres de crueldad animal, como cuero a base de uva, rayón respetuoso con los bosques y cachemira reciclada, que constituyeron el 90% de sus dos últimas colecciones. “Lo único que intento mostrar es que no es necesario hacer sacrificios”, dice cuando nos reunimos en su oficina de Londres en julio. "No estás siendo penalizado por tus decisiones".

Leer más:Vea fotos familiares íntimas de la familia McCartney

McCartney tuvo un buen comienzo: es hija de dos destacados activistas por los derechos de los animales que escribieron cartas de protesta a empresas involucradas en el abuso animal, presionaron contra las pieles y publicaron libros de cocina vegetarianos. También son miembros de la realeza de la música: la leyenda de los Beatles Paul McCartney y la fotógrafa estadounidense Linda (fallecida en 1998), quienes construyeron una casa en el campo pero también llevaron a sus hijos de gira con su banda Wings. “Un lado era la vida en la granja y el otro era el escenario, con botas brillantes y glamour”, recuerda McCartney. "Fue una inspiración temprana".

Desde entonces, se ha establecido como un ícono de la moda británica por derecho propio, diseñando los uniformes para los atletas olímpicos del equipo GB y el vestido de recepción de boda de Meghan Markle. “Era imposible que la moda pensara en el lujo y la sostenibilidad al mismo tiempo antes de que Stella cambiara eso”, escribe por correo electrónico Anna Wintour, directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue.

El trabajo de McCartney se extiende cada vez más allá de su propio sello: en los últimos años, se reunió con líderes mundiales en el G-7 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y cofundó el fondo Collab SOS de 200 millones de dólares para soluciones climáticas. A medida que la sostenibilidad se convirtió en un imperativo empresarial, su marca se volvió más deseable. En 2018, recompró la participación del 50% que Kering había tenido durante 17 años, solo para asociarse al año siguiente con el principal rival de Kering, LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Allí fue nombrada asesora especial en sostenibilidad del director general Bernard Arnault, uno de los hombres más ricos del mundo, quien dijo en un comunicado que “un factor decisivo fue que ella fue la primera en poner la sostenibilidad y las cuestiones éticas en primer plano, desde muy temprano”. en."

La participación minoritaria proporciona tanto la libertad como el dinero para continuar con innovaciones que podrían no generar ganancias. Su marca homónima informó una pérdida de más de 40 millones de dólares en 2021, el tercer año consecutivo de una pérdida de más de 38 millones de dólares, tras la separación de Kering y los desafíos comerciales de la pandemia. Ahora, mientras McCartney incorpora más materiales ecológicos a sus propias colecciones, también colabora con LVMH (la empresa más grande de Europa por valor de mercado) para alentar a sus otras casas (entre ellas Loewe, Dior y Givenchy) a hacer lo mismo.

Leer más:Por qué el personal de la empresa más valiosa de Europa está recibiendo "formación climática"

En una era en la que muchos afirman que son sostenibles, pocos lo han hecho tan bien, con tanto estilo (o durante tanto tiempo) como McCartney. “Cuando comencé, definitivamente yo era la bicho raro del medio ambiente en la habitación”, dice. "¿Pero por qué comprometería lo que creo moralmente para dedicarme a una industria que me apasiona?"

Vegetariano criado, McCartney Su conexión con la naturaleza se remonta a su infancia, que pasó montando a caballo en una remota granja escocesa y haciendo senderismo en Arizona. Puede que sus padres hayan sido íconos, pero Linda, que había rechazado su vida en Park Avenue para hacer giras con estrellas de rock, y Paul, el Liverpool de clase trabajadora que se convirtió en un nombre familiar cuando tenía 20 años, querían mantener a su familia con los pies en la tierra. Eligieron enviar a sus cuatro hijos a escuelas locales, optando en contra de la educación privada favorecida por los británicos ricos. “Tuvieron que recibir algunas críticas por tener un padre famoso, pero eso los endureció”, recuerda Sir Paul McCartney, sentado en su oficina con vistas al Soho Square de Londres. En un rincón brilla una máquina de discos Wurlitzer y él señala un par de gafas que pertenecieron a René Magritte, un regalo de Linda. “Ahora sólo estoy presumiendo”, dice riendo el hombre de 81 años.

Él y Linda siempre tuvieron “gustos de moda un poco extravagantes”, agrega, y desde muy joven, Stella pasaba horas reuniendo conjuntos de su armario compartido. En 1997, sólo dos años después de graduarse en Central St. Martins, la reconocida escuela de arte y diseño de Londres, McCartney, de 25 años, fue designado para suceder a Karl Lagerfeld como director creativo de Chloé en París. "Más despistada que la alta costura", decía un titular de Vogue en ese momento. “Creo que deberían haber elegido un nombre importante”, criticó Lagerfeld a su sucesor. "Lo hicieron, pero en la música, no en la moda".

"Tenía que demostrar su valía", dice su padre. “Dije, si a ella no le va bien al final de ese año, entonces el nombre no es algo para ayudar, es un garrote con el que golpearla. Pero lo hizo bien”.

En Chloé, donde McCartney trabajó con su ex compañera de clase Phoebe Philo, la pareja inyectó una sensibilidad atrevida a una casa francesa conocida por su suave feminidad, diseñando pantalones ceñidos y de talle bajo, camisetas sin mangas transparentes con cadenas doradas y diminutos vestidos de lentejuelas. McCartney también se apegó a sus valores; Ninguna colección que haya diseñado ha utilizado productos animales. Reconoce que su capacidad para defender sus convicciones proviene en parte de ser hija de uno de los hombres más exitosos del planeta. “Como uno de los primeros bebés nepo”, dice irónicamente, “tuve el privilegio de elegir. Soy muy consciente de la suerte que he tenido de que me aceptaran trabajar de esta manera desde el primer día”. Aja Barber, estilista y autora de Consumed: The Need for Collective Change: Colonialism, Climate Change, and Consumerism, elogia cómo McCartney ha utilizado su plataforma para impulsar el cambio. "La industria de la moda se basa en privilegios y nepotismo", dice. “Entonces, ¿por qué no todos toman las mismas decisiones que Stella McCartney?”

Leer más:Stella McCartney defiende que los animales deberían ser amigos, no moda

Esas opciones no siempre son fáciles de vender a los directores ejecutivos. "He tenido momentos en los que me han desafiado fuertemente a cambiar mi moral para el éxito de la empresa", dice McCartney, relatando casos en los que la instaron a incorporar cuero en su línea para obtener mejores márgenes. (Ha hecho un llamamiento a los líderes para que revisen las políticas que puedan favorecer los productos de cuero sobre los sintéticos).

Pero si la moda pretende ser sobre sueños, fantasías y escapar de la realidad, como dice McCartney, eso hace difícil forzar un análisis más amplio de sus daños. Según McKinsey, la industria fue responsable de más de 2 mil millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero en 2018, equivalente a la producción del Reino Unido, Francia y Alemania combinados. Alrededor del 60% de toda la ropa termina en vertederos o incineradoras al año de su producción, el equivalente a que un camión lleno de ropa usada sea arrojado o quemado cada segundo. Si bien la moda rápida, barata y accesible impulsa gran parte de la degradación ambiental, las marcas de lujo no están exentas: en 2017, Burberry destruyó notoriamente mercancías por valor de 37 millones de dólares para mantener su reputación de exclusividad. (Desde entonces ha detenido la práctica.) Cada año, la industria mundial del cuero, de la que dependen las casas de moda de lujo, participa en el sacrificio de más de mil millones de animales, mientras que los trabajadores de las curtidurías están expuestos a sustancias químicas tóxicas. "Esa es la glamorosa industria de la moda", dice McCartney.

Leer más: Depop hizo que las compras sostenibles fueran geniales para la Generación Z. ¿Qué sucede cuando los padres irrumpen en la fiesta?

Si bien las preocupaciones sobre la crueldad animal siempre estuvieron presentes, el enfoque de McCartney se amplió después de la publicación de un informe de la ONU de 2006 que afirmaba que la producción ganadera es responsable de más emisiones que todo el sector del transporte mundial. En respuesta, lanzó la campaña Lunes sin carne en el Reino Unido con su padre y su hermana Mary, alentando al público a adoptar un día semanal sin carne y examinando cómo hacer que sus propias líneas sean más sostenibles. Paul dice que la estrategia de Stella de ofrecer a las personas alternativas mejores y éticas, en lugar de hacerlas sentir culpables, fue inspirada por su madre, quien lanzó un exitoso negocio de comida vegetariana. "Linda fue una pionera y era muy fuerte, muy atrevida, como lo es Stella", dice. "Es difícil. Pero ella está demostrando que no es tan difícil”.

En el vestíbulo blanco brillante En las oficinas de Stella McCartney en el oeste de Londres, se reproducen en bucle escenas de su desfile ampliamente elogiado en la Semana de la Moda de París en marzo. Caballos grises moteados galopan junto a modelos que visten su colección Invierno 2023: abrigos peludos, blazers a cuadros, chaquetas de corte elegante y vestidos asimétricos sedosos. Los modelos lucen botas hasta los muslos y llevan bolsos que, aunque nunca se nota, están hechos de uvas, manzanas u otros materiales de origen vegetal.

La moda vegana puede no dañar a los animales, pero aún así puede dañar al planeta. La mayoría de los cueros veganos están hechos de poliuretano (PU) o cloruro de polivinilo (PVC), que pueden liberar microplásticos al medio ambiente. El equipo de McCartney espera minimizar esos efectos trabajando estrechamente con nuevas empresas para encontrar alternativas más ecológicas que puedan igualar la calidad y durabilidad del cuero. Es un proceso increíblemente complejo, costoso y largo: el equipo de McCartney comienza probando muestras de cada nuevo material, examinando su tacto, olor, resistencia al rayado o desgarro; Luego hacen un prototipo de bolso para probar su retención de color y resistencia. Se transmiten comentarios a los científicos para que refinen el material durante meses y años. Una parte importante del trabajo, dice McCartney, es comunicar sus necesidades a científicos que no están familiarizados con la industria de la moda. "Sé que el producto debe probarse de esta manera, para que cubra, para que respire", dice, "para decir 'Ese color no funciona' o 'Esa tela se agrieta'". Cuando el equipo de Stella McCartney se reunió por primera vez con NFW, la empresa que fabrica Mirum, una alternativa al cuero circular, sin plástico y de origen vegetal, en marzo de 2022, el material era demasiado grueso para cualquier otra cosa que no fueran bolsos firmes y estructurados. Pero al trabajar con ellos, ahora está disponible una opción más delgada y flexible.

Estas colaboraciones a menudo involucran a empresas emergentes en etapas tempranas de desarrollo, y escalar para lograr una mayor aceptación probablemente llevará años. E incluso después de todo eso, lograr el 100% de sostenibilidad es un desafío; A excepción de Mirum, los cueros de base biológica requieren un revestimiento de PU para evitar rayones.

Trabajar con pequeñas empresas emergentes también puede resultar impredecible. En 2022, Stella McCartney produjo el primer bolso de lujo Mylo del mundo hecho de micelio, el sistema de raíces de los hongos, pero Mylo detuvo recientemente la producción porque no pudo recaudar fondos suficientes. Otros materiales pueden resultar poco prácticos: su colaboración con la startup Radiant Matter en lentejuelas biodegradables llevó a Cara Delevingne a usar un mono BioSequin diseñado por Stella McCartney en la portada de Vogue de abril de 2023, pero cada frágil lentejuela tuvo que ser cosida a mano. Y otras lentejuelas que no son de PVC carecen de la gama de colores de las tradicionales. “Me siento motivada y enojada”, dice McCartney sobre las limitaciones que enfrenta en comparación con sus compañeros. "Pero este es el tipo de cosas que me dan ganas de levantarme por la mañana".

Leer más:Quizás quieras pensar dos veces sobre las marcas de ropa que impulsan el alquiler, la reventa y el reciclaje

Ella cree que los resultados valen la pena. Su colección Invierno 2023 incluye una versión del icónico Falabella de la marca hecha de Mirum, así como botas por encima de la rodilla hechas de Vegea, derivado de residuos de uvas de vino, y bolsos de mano de imitación de cocodrilo hechos de AppleSkin, un subproducto de producción de jugos y mermeladas. McCartney siente una emoción particular cuando los clientes no tienen idea de que están comprando zapatos hechos con uvas o una blusa hecha de algodón regenerativo. "Podemos ganar si no se sacrifica un sueño", dice, "ni lo deseable, ni el lujo, ni el escapismo".

A pesar de su éxito, McCartney Todavía tiene sus detractores. Me dice varias veces que ella no es perfecta y que su marca tampoco lo es. Aunque se centra en la reutilización de material almacenado y de desecho, todavía está en el negocio de fabricar nuevos productos, aunque es poco probable que un bolso Mirum de 1.100 dólares se deseche rápidamente. "Mis soluciones no se basan en el precio", dice McCartney, y señala que anima a sus cuatro hijos a comprar ropa de segunda mano en tiendas benéficas en lugar de moda rápida. También tiene una colaboración de ropa deportiva con Adidas. “Creo firmemente en que menos es más. Comprar lujo (algo bien hecho, es decir, un diseño atemporal) es una inversión, y ahora hay empresas que apoyan la reventa y el alquiler”. (Stella McCartney fue la primera marca socia oficial del sitio de consignación de lujo The RealReal).

También está la cuestión de qué tan factible es para McCartney lograr cambios dentro de LVMH. Puede que el director ejecutivo Arnault haya elogiado los valores de McCartney, pero apenas unos meses después de su acuerdo, criticó públicamente a la activista climática Greta Thunberg por “rendirse completamente al catastrofismo”. Desde sus primeros días en Kering, McCartney ha sido acusada de acostarse con el enemigo vestido con pieles y cuero, algo que ella describe como “infiltrarse desde dentro”. Tiene una historia de éxito: en 2010, prohibió el uso del PVC notoriamente tóxico en su etiqueta, una medida adoptada más tarde por todas las marcas de Kering, desde Saint Laurent hasta Balenciaga. Las normas de la industria pueden ser obstinadas, pero McCartney dice que el trabajo en LVMH ha sido emocionante y gratificante. “Si puedo sentarme en esa mesa, donde todavía se toman las decisiones, quiero estar allí. Me complace decir que no es sólo una tontería”.

La asociación con LVMH, afirma, ya está dando resultados. La colección Verano 2023 de McCartney incluye una camiseta hecha de 100% algodón regenerativo, una primicia en lujo, adornada con un gráfico azul "Snog a Log", un ejemplo clásico de lo que Wintour llama el "maravillosamente irónico sentido del humor" de McCartney. .” Desde 2019, la marca ha estado trabajando con Soktas, un productor familiar de algodón en Turquía, para ayudarlo a abandonar el cultivo de algodón convencional, que utiliza productos químicos nocivos para controlar las plagas e impulsar la producción. El proyecto de algodón regenerativo comenzó con 5 hectáreas y creció a 55 en 2022, dice su equipo; LVMH se ha hecho cargo de la financiación de Soktas, lo que ampliará aún más el proyecto.

Leer más:Qué pasó cuando me di cuenta de que mi ropa barata era un problema global

Eso ayuda a que McCartney siga adelante. Pero detrás de todo esto hay un deseo de conectar con los consumidores a través de su ropa. Ella considera la moda una industria de servicios. Cuando trabaja en una colección, piensa en cómo debería hacerte sentir una pieza diseñada por Stella McCartney: segura, cómoda, vivaz, sin esfuerzo, sensual. “Quiero sentir la mejor versión de mí misma”, dice con los ojos iluminados. "Quiero sentirme jodidamente fabuloso".

—Con información de Leslie Dickstein/Nueva York y Armani Syed/Londres

Escribir aNaina Bajekal en [email protected].